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* Fibres Naturelles
- Fibres végétales :
fibres
extraites de graines (coton,kapok)
Fibres extraites de tiges ou
racines (lin, chanvre, jute)
- Fibres animales
:
la laine, le crin, la soie
* Fibres artificielles
Fabriquées
à partir de la cellulose tirée
des graines de coton ou de la pâte
à bois.
Transformée en matière liquide
puis passée dans une filière
; est solidifiée pour obtenir des
fibres continues (rayonne ou viscose) ou
coupées (fibrane).
Les dérivés sont appelés
fibres "polynosique, acetate, triacetate".
- Fibres synthétiques
: obtenues
à partir de composants chimiques
dérivés du pétrole
principalement.
Même type de traitement que la rayonne
(filière).
Différentes appellations : polyamide,
polyester, acrylique,chlorobibre.
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Calandrage
Le tissu est passé entre deux cylindres
chauffés, en subissant une pression
de trente
tonnes, le cylindre, en contact avec la
face du tissu tournant plus vite, provoque
un effet de lustrage.
* Chintzage
Même procédé que le
calandrage, mais avec une imprégnation
préalable d'une résine
qui rend le tissu glacé. Cette finition
est en général réalisée
sur des armures toile.
* Moirage
Plusieurs types de moirage placé
(mécanique) ou libre. Réalisé
sur des supports de type
faille ou ottoman, composition à
majorité de viscose. Le principe
de base est identique au calandrage,
le tissu est dosé (plié face
contre face), et dans le cas d'une moire
placée, un peigne est placé
à l'entrée de la calandre
et detend le tissu aux endroits choisis.
La moire libre est obtenue en détendant
le tissu manuellement d'une manière
aléatoire, provoquant des effets
changeants.
La moire est très sensible à
l'eau ou à la vapeur. L'humidité
réhydratant les fibres,
celles-ci reprennent leur forme et volume
d'origine, faisant disparaître le
moirage d'une manière définitive.
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Impression au cadre rotatif
Le document original est mis au raccord
(largeur hauteur) par le dessinateur.
Le dessin passe alors au calcage.
Le calcage consiste à isoler
sur un film, manuellement, chaque couleur
entrant
dans la composition du dessin. Le dessin
original est quasiment redessiné
couleur par couleur.
La gravure des cylindres faite au laser
est réalisée d'après
les calques ou films
produits par l'atelier de calcage. Un cylindre
par couleur est nécessaire. En général,
l'impression
rotative permet de réaliser des imprimés
de 12 couleurs maximum.
A cette phase, il est nécessaire
de réaliser un pochon pour contrôler
le rendu
du dessin et sa coloration avant impression.
Le pochon est fabriqué d'après
un procédé
proche de la sérigraphie.
L'impression :
Les cylindres sont montés sur une
machine dans un ordre précis.
Les colorants nécessaires a la quantité
à imprimer ont été
préparés selon des formules
entièrement
gérées par informatique.La
couleur est injectée dans les cylindres
automatiquement en cours de fabrication.
La vitesse d'impression est d'environ 25m/mn.
Une fois imprimé, le tissu sera vaporisé.
Le vaporisage consiste à fixer les
colorants sur la fibre.
Le temps nécessaire à cette
opération varie en fonction du type
de colorant utilisé (cuve ou réactif).
Le tissu passe ensuite au lavage et savonage
en eau chaude et eau froide afin d'être
débarassé des excès
de colorants, des épaississants et
produits chimiques qui n'auraient pas été
fixés.
L'aspect cartonneux du tissu en sortie d'impression
disparaît. Certaines classes de colorants
sont
lors de cette phase réoxydés
et reprennent leurs nuances primitives.
Les colorants pigmentaires sont polymerisés
dans le but de fixer les couleurs.
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L'impression au cadre plat automatique
Ce type de fabrication est le plus souvent
utilisée pour des dessins comportant
plus de douze couleurs, ou ayant un raccord
hauteur superieur à 91 cms. Ce procedé
est proche de l'impression à la lyonnaise,
technique voisine de la sérigraphie.
Elle
est employé pour réaliser
des imprimés de prestige.
La vitesse d'impression est incomparablement
plus lente que l'impression rotative, ceci
permettant une finesse dans les plus petits
détails ou des effets de dégradés
que ne saurait donner une impression rotative.
* Apprets
But : améliorer l'aspect et le toucher
du tissu.
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